Poda y plantación de rosales

De los restos de la poda puedes reproducir nuevas plantas con total garantía de éxito, ya que nos encontramos en el mejor momento del año para ello. Con esta poda le proporcionarás más energía, erradicarás enfermedades, y aumentarás y prolongarás su floración de otoño. En verano sólo debes dejar una tercera parte de ramas y hojas en la planta, cortando de forma que queden todas las ramas a la misma altura y vaciando el interior del rosal, eliminando todas aquellas ramas que toquen a otras. Si, por el contrario, está enfermo, sigue cortando hasta llegar al tallo sano córtalo por completo.

Cuando se corta un leño sano, aparece un color verde crema. Cualquier parte leñosa enferma, muerta congelada debe cortarse. Debes escoger una yema que crezca hacia fuera, para que el posterior crecimiento no se dirija aglomerándose en el centro de la planta; de este modo se fomentarían plagas y enfermedades en verano.

Cómo realizar la poda de un rosal

La poda en ángulo de 45º impide que se acumule el agua en la zona de corte, lo que acarrearía enfermedades sería motivo de congelación en invierno, dañando el leño. Cada corte debe hacerse a 6-10 mm. por encima de una yema latente, sesgado hacia el otro lado del tallo, de modo que el extremo superior del corte quede al nivel de la yema. Es importante que las podadoras estén muy bien afiladas para no pellizcar los tallos.

Se poda de forma drástica cortando todas las ramas entre diez y treinta cm. del tronco principal dependiendo del tipo de rosal. En invierno deberás cortar tus rosales para que presenten un despliegue continuo de flores. Y de dos terceras partes en verano (julio/agosto).

De todos modos, elija siempre las variedades menos vigorosas. La adaptación al cultivo en maceta depende de cada especie. Por otro lado, si usted aprecia particularmente los tipos de rosales más antiguos, pida consejo en el centro de jardinería.

Puedes consultar más información aquí para la poda del rosal

Cultivar rosales en maceta

No se aconseja cultivar rosales trepadores en maceta en un balcón, ya que las raíces necesitarán una superficie en la que extenderse a medida que los rosales vayan creciendo. Por ello es mejor preferir las plantas menos vigorosas. Si no hay humedad suficiente en el suelo en el interior del contenedor, la rosa no será capaz de ir buscarla en otros lugares.

Contrariamente al cultivo en el suelo, las plantas sólo podrán vivir de la humedad contenida en la bandeja. De manera general, el principal factor a considerar en este tipo de cultivo es la sequía. Sin embargo, es mejor no inclinarse por las rosas pequeñas utilizadas en ramos por los floristas, ya que muchas no prosperan cuando se las cultiva en macetas.

En general, los rosales modernos se adaptan más fácilmente a las bandejas. También se puede optar por otros cultivares enanos, que tienen la ventaja de ser resistentes. El tipo Meillandina, con su floración espesa que forma un espléndido ramo cultivado en macetas, es perfecto para el balcón.

Además, las flores de los rosales en miniatura sobresalen particularmente en superficies limitadas.

JARDINERÍA: EL ABEDUL Y SUS CUIDADOS

Bien, después de meses sin escribir (por ello os pido disculpas) os traigo un post sobre los abedules y sus cuidados. Como todos sabéis el abedul es un árbol de porte medio aunque algunos ejemplares alcanzan portes de más de 20 m. No obstante tienen un porte elegante, basado en troncos delgados y rectos que soportan ramas no demasiado gruesas.

Las hojas son de forma triangular o romboidal, con bordes aserrados y de color verde que en otoño adquieren una tonalidad amarillo-dorada tan característica.

Las flores del abedul son poco o nada vistosas, ya que se agrupan en conjunto de inflorescencias sin pétalos, llamados amentos, a menudo en forma colgante.

CUIDADOS DEL ABEDUL

Es frecuente encontrarlos formando alineaciones en los jardines públicos, pues soportan sin grandes dificultades la contaminación propia del ambiente urbano. Sin embargo, la propia estructura de las ramas supone un serio impedimento para el paso de los transeúntes, por lo que no resultan árboles muy apropiados para los pasos estrechos.

Dicha estructura de ramas debe ser respetada, ya que una poda severa atentaría contra la arquitectura del árbol.

CONSEJOS

Son árboles adecuados para jardines con un diseño de talante natural, donde la peculiar arquitectura del abedul sea aprovechada para recrear ambientes silvestres. Para disfrutar mejor del atractivo de su corteza es preferible plantarlo en grupos, delante de un fondo oscuro o en una pendiente.

Puesto que las raíces del abedul tiende a a crecer de manera extendida, es preferible plantarlos lejos de zonas pavimentadas o con edificaciones próximas.

Jardinería: Injerto de escudete en el rosal

Este tipo de injerto sobre los rosales se realiza durante los meses de julio-agosto. Para ello, se corta una rama del año sana y del diámetro medio del rosal que queremos reproducir. Suprimimos las hojas dejando los peciolos.

De la parte media de la rama se extrae la yema que se va a injertar. Se sostiene la rama con una mano y con la otra se marca con la navaja de injertar la parte que hay que levantar mediante un par de incisiones horizontales a cada lado de la yema (aproximadamente 1 cm por arriba y 1 cm por abajo. Se introduce bajo la corteza la hoja de la navaja, ligeramente inclinada, en el punto de la incisión superior y se desliza con un golpe seco hacia la incisión inferior.

Sí ha quedado alguna astilla adherida al escudete, la eliminaremos con la navaja, con cuidado de no dañar la yema. La astilla reduce las posibilidades de soldadura del injerto.

El escudete lo prepararemos justo en el momento de injertar.

En el portainjerto haremos un corte en T en un lugar liso y limpio de la corteza a unos 5 cm del suelo. Realizaremos una incisión transversal de 1 a 2 cm y luego se hace otra vertical (perpendicular a la anterior) de unos 3 cm de longitud.

Levantamos los bordes de la corteza con la navaja para poder despegarlos.

La unión

Se introduce con cuidado el escudete bajo la corteza del portainjerto sujetándola por el peciolo, que orientaremos hacia arriba. Empujaremos hacia abajo hasta que la yema se encuentre al menos un centímetro por debajo de la incisión transversal.

Si fuera necesario , recortaríamos la parte superior de la corteza a ras de la incisión transversal para facilitar un buen contacto entre el injerto y el porta injerto.

Por último, ataríamos con rafia sin apretar demasiado y sin tapar la yema. Diez días más tarde, se afloja la ligadura si el portainjerto es muy vigoroso.

Bueno hasta aquí un post más sobre injertos. Probarlo y espero vuestros comentarios.

Jardinería: Injerto por encastre

El injerto es el medio más rápido para obtener una nueva planta con flor a partir de un fragmento de la variedad seleccionada.

Este tipo de injerto se debe realizar entre los meses de marzo y abril (aunque depende de las especies).

El injerto será una porción de rama (madera de un año) que incluya dos yemas.

El portainjerto deberá tener al menos un año. El diámetro del portainjerto o patrón debe ser sensiblemente superior al del injerto.

En la ramita seleccionada como injerto realizaremos en su base un corte a bisel triangular, dejando la yema inferior en medio entre el corte y el otro extremo de la rama. Este corte se realizará justo en el momento de injertar la planta.

A finales de marzo o principios de abril, cortaremos en patrón o portainjertos a unos centímetros del suelo. Limpiaremos con un trapo húmedo la herida realizada.

Con la navaja de injertar abriremos un hueco en forma de cuña, de tamaño y forma iguales a los del injerto que tenemos preparado.

Insertamos el injerto en el hueco en cuña practicado en el portainjerto, con las yemas mirando hacia arriba. tenemos que asegurarnos de que haya un buen contacto entre las cortezas: el injerto debe sostenerse solo.

Posteriormente, atamos con rafia el conjunto apretando ligeramente y aplicamos abundantemente masilla selladora, con cuidado de no tapar la yema que queda en la base.

El injerto habrá prendido cuando empiece a crecer y desarrolle sus primeras hojas. No hay por qué quitar la rafia, no existe riesgo de estrangulamiento pues el diámetro del portainjerto no variará.

Jardinería: Cuidados de la Azalea

La azalea es una planta de flor de porte medio-bajo, arbustiva y leñosa, procedente de la China. Presenta un follaje compacto formado por hojas pequeñas y ovaladas que en algunos híbridos pueden ser pubescentes.

En el extremo de las ramas se desarrollan las flores, simples o dobles, con forma de embudo y colores muy variados. La floración tiene lugar durante el invierno.

En la actualidad existen numerosas variedades de azaleas que nos ofrecen múltiples posibilidades en cuanto a forma y color de la flor, porte de planta y momento de la floración.

Las azaleas agradecen lugares luminosos y aunque soporta el sol directo no es recomendable, principalmente en la época de floración.

Es muy importante mantener, en la floración, un nivel alto de humedad atmosférica, ya que en lugares secos los brotes florales se deshidratan.

Como planta de invierno tolera bien las bajas temperaturas. En el periodo de floración el riego debe ser abundante y habitual, de modo que el sustrato esté siempre húmedo. Es recomendable utilizar agua de lluvia para el riego y sobre todo huir de las aguas duras (calcáreas), pues perjudican el desarrollo de la planta y la viveza de los colores de las flores.

El sustrato debe ser ácido (turba negra o una mezcla de turba y mantillo). Se abonará el sustrato cada quince días en la época de floración.

No es muy sensible a plagas, aunque en verano pueden aparecer plagas como los pulgones (áfidos), araña roja y cochinillas.

Azalea en floración

Jardinería: Césped y praderas

El césped es un elemento fundamental dentro de la jardinería al igual que lo pueden ser los árboles y los arbustos. Sirve para realizar multitud de actividades al aire libre, resultando una superficie acogedora.

En el plano estrictamente de la jardinería, los céspedes o praderas se articulan como auténticos espacios de transición , que sirven de contrapeso entre la vivienda y el resto de espacios verdes.

Por otro lado, es importante tener una superficie de césped bien proporcionada debido al alto consumo de agua en los meses de máximas necesidades. Tened en cuenta que un consumo medio es de 6 l/m2 y día de riego para los meses de máximas necesidades.

Si estáis pensando en realizar una pradera de céspitosas tenéis que saber que existen tres tipos de mezclas:

1. Ornamental. Este es el auténtico césped a la inglesa. Es una mezcla de textura fina y uniforme, pero a la vez muy exigente en cuidados (siega, abonado, riego, etc..). Este tipo de mezclas llevan una gran cantidad de Festuca arundinacea, siendo esta una cespitosa muy apreciada por su labor tapizante. Estas mezclan admiten otras variedades más finas como Lolium, Ray-grass y Poa pratense.

2. De Recreo. Son mezclas de cespitosas más rústicas, ideales para gente que no tiene mucho tiempo para el cuidado de la pradera. Son céspedes menos exigente en riego y cuidados, aguantando mejor el pisoteo. Ideales en casas con niños. Son céspedes de gran vigor con una proporción de 50% de Lolium perenne y el resto con Festuca, Poa y Agrostis.

3.- Uso intenso. Para zonas de juego de niños, áreas sociales y deportivas, parques públicos. Formado por gramíneas rústicas y sufridas, que aguantarán nuestra intensa actividad sobre ellas con un mínimo mantenimiento.

El tipo de mezcla es el siguiente. Variedades de Ray Grass más resistentes, Festuca, Agrostis y Phleum.

Espero que estos consejos os sirvan para aclararos a la hora de elegir aquel tipo de césped que más os convenga.

Jardinería: Creación de un seto elevado

Los setos son elementos fundamentales en los jardines bien sea para ocultar una vista, elementos verticales (paredes) o enmarcar una vista e influir en la perspectiva del jardín.

Hay muchísimas especies vegetales que se pueden utilizar en la ejecución o realización de un seto elevado, pero para mí las dos especies que más me gustan son:

Cupressocyparis leylandii: Es una conífera de crecimiento rápido y es ideal para la formación de setos altos. Soporta bien las podas, y para la formación de setos se deben plantar a un marco de 0,8-1 m.

Otra de las especies que me encantan para la realización de un seto elevado es la Photinia frasseri red robin. Es espectacular el colorido de sus brotes con ese color rojo rubí. Igualmente, admite podas y aunque su crecimiento es menor que el del Leylandii su belleza es superior.

Recomiendo plantaciones con un marco de 0,75-1 m. Es una planta con mayores necesidades y cuidados que la anterior sobretodo en abonado. es recomendable en otoño realizar aportes de materia orgánica, sí queremos en primavera tener una brotación con un colorido espectacular.

Jardinería: Diseño de un jardín corredor

Para empezar ¿qués es un jardín corredor?. El mismo nombre lo dice, un jardín estrecho.
El objetivo fundamental a la hora de diseñar este tipo de jardines es evitar el efecto túnel.

Para ello dispones de dos soluciones.

1.- Jugar con círculos y curvas creando planos sucesivos. El acceso al jardín debe ser discreto y los distintos decorados quedarán a cargo de arbustos y plantas de follajes muy contrastados.

2.- Trazar sobre el suelo figuras geométricas, en su mayor parte perpendiculares a los muros laterales, y cubrirlas con arbustos y plantas de gran contraste.

Selección de plantas y materiales

Dado que los espacios en este tipo de jardín son pequeños, escogeremos materiales de calibre pequeño. Las plantas las posicionaremos en planos sucesivos y escalonadas: cada plano deberá ocupar la mitad de la anchura del jardín.

Hacer olvidar los muros

Cuando nuestros ojos descubren un fondo tapizado de plantas, imaginan que pueden ir más allá; si se estrellan con una pared o un muro, perciben un límite. Por ello, hay que tapizar los cerramientos con plantas trepadoras o en espaldera que tapicen rápidamente las superficies.

Jardín corredor

Jardinería: Consejos para el diseño de un jardín de bajo mantenimiento

Existen distintas formas de realizar un jardín que resulte atractivo sin necesidad de trabajar en exceso.
La clave para un jardín de bajo mantenimiento está en la integración de materiales duros con zonas de plantación de escaso mantenimiento.

Para ello el primer paso es la sustitución parcial o total del césped, pues como todos sabéis el césped tiene mucho trabajo no sólo de siega sino de abonado, escarificado, aireado, etc. Podríamos sustituir parte del césped por plantaciones de arbustos de alta densidad, cuyo suelo este cubierto por un geotextil (Fibertex 120 gr/m2) con un mulch de corteza decorativa o de algún árido de colores.

Otra opción será la utilización de pavimentos duros, ya que estos proporcionan una superficie de escaso mantenimiento. debemos buscar colores de pavimento que se combinen con el de las plantas.

Igualmente podemos utilizar como elementos decorativo, y que sirve de mulch, vidrios triturados de colores que le dan colorido al jardín.

La utilización de plantas aromáticas (lavanda, romero, santolina, tomillo, etc), así como plantas arbustivas (Durillo, Mirto, Escalonia, Ligustrum, etc) harán que nuestro mantenimiento tenga pocas necesidades.

Jardín de bajo mantenimiento con vidrio triturado

Jardinería: Abonado del Jardín

Muchos os preguntaréis a la hora de cuidar vuestro jardín cuando debéis abonar el mismo. Pues bien, no existe una respuesta única ya que la época de abonar el jardín, así como el tipo y la dosis de abono dependerá de cada tipo de planta y de las exigencias de las mismas en nutrientes.

El jardín ha de abonarse en función de los resultados que le pidamos, es decir, a mayor número de plantas de flor y superficie de césped tengamos en nuestro jardín, la frecuencia del abonado y las dosis del mismo aumentarán.

En los macizos de flor anuales, arriates y bordes mixtos, donde las plantas o parte de ellas se renuevan al menos una vez al año, hay que hacer una buena aportación de algún abono orgánico en el intervalo de tiempo que transcurre entre la extracción de las plantas ya caducadas y las nuevas plantas.

El césped en la época estival cuando sus necesidades son mayores se aportará abono químico granulado de liberación lenta en dosis de aproximadamente 30 gr/m2 . La nutrición de arbustos y otras plantas perennes, sobre todo si están situados en plantaciones de cierta densidad, debe hacerse al menos una vez al año, en otoño-invierno, extendiendo una generosa capa de mantillo sobre el suelo. Un ligero pase de azadilla ayudará a introducir dichos abonos en el terreno.

Jardín con sendero

Cuidados para plantas: Hortensias

La Hydrangea sp. es un arbusto normalmente perenne, con flores pequeñas de intensos colores. Comprenden 23 especies originarias de China, Japón, Himalaya, Filipinas, Indonesia, América del Norte y los Andes. Se cultivan por sus inflorescencias y por sus hojas, bien de forma aislada o en macizos.

Hortensias: Macizo de Hydrangea

CUIDADOS:

Las hortensias es un arbusto que sólo puede vivir a pleno sol en áreas litorales del norte; en las demás zonas de España deberán contar de una sombra, al menos en las horas centrales del día.

Estas plantas demandan altas dosis de humedad en el suelo, aunque éste último debe tener la suficiente capacidad drenante. Para su perfecto desarrollo las hortensias necesitan un suelo con un alto contenido en materia orgánica. Este hecho se debe tener muy en cuenta en el momento de la plantación y en años posteriores.

El contenido en materia orgánica marcará el pH del suelo, hecho que influye de manera decisiva en la intensidad de los colores de las inflorescencias. Con pH altos las inflorescencias toman colores más apagados como los rosados o blancos, y con pH bajos los colores son más vivos.

Sí queremos alargar el período de floración debemos realizar una poda de las flores secas. Es recomendable realizar una poda al final de la floración dejando las ramas a 30-40 cm del suelo, siempre conservando la estructura básica del arbusto.

Cuidados para Rosales: Consejos para la Poda.

En el momento de la plantación de noviembre a marzo recortaremos dos tercios de la longitud de las ramas. A partir de la primavera siguiente, seleccionaremos las dos o tres ramas de mayor diámetro del rosal. Siempre podaremos por encima de la segunda o tercera yema visible. Eliminaremos las demás ramas y madera muerta.

Al otoño siguiente recortaremos aproximadamente por la mitad las ramas para limpiar el rosal y darle un aspecto más atractivo. Esto lo repetiremos todos los años en el rosal.

La poda se realizará con tijeras de poda adecuadas y bien afiladas. Siempre unos 5 mm por encima de una yema bien visible, a se posible orientada hacia el exterior del rosal. El corte debe ser ligeramente oblicuo, en el sentido contrario al de la yema para que el agua de lluvia no se deposite sobre ella.

Cuando se pasa de un rosal a otro, hay que que desinfectar la podadera o bien con alcohol o con la llama de un mechero, para prevenir la propagación de enfermedades de un rosal a otro.

Diseño de un Putting Green.

Para el diseño de un putting green es fundamental tres puntos:

1.- La elección de la especie vegetal para la creación del césped.
2.- El perfil de enraizamiento.
3.- El drenaje.

Como especie vegetal para la creación del césped se eligió el Agrostis estolonífera. Este tipo de gramínea para formación de césped es muy exigente tanto en fertilizantes como en riego.

Para el perfil de enraizamiento seleccionó una mezcla formada por 50% de turba negra y 50% (tierra vegetal+arena de río) con un espesor de 50 cm

Y para el drenaje se seleccionó una grava 6/8 mm con un espesor de 20 cm.

El límite del putting green se realizó con una pletina de acero corten de 8 mm de espesor y 10 cm de altura.

Para enmarcar el putting green se realizó un entorno ajardinado. Para este jardín perimetral se utilizaron las siguientes especies vegetales:

Hemerocallis stella d'oro por su floración de color amarillo delimitando perfectamente el contorno del putting green. Esta floración es abundante desde abril hasta septiembre.

Como especie de acompañamiento se utilizó Hebe salicifolia por su floración morada contrastando con el color amarillo del Hemerocallis. Y por último para conferir al jardín cierta verticalidad se utilizó como especie arbórea Carpinus betulus.

Diseño de un Putting Green: vista Zenital

Diseño del ajardinamiento de un Putting Green: Plantación

Diseño del ajardinamiento de un Putting Green

Diseño de Jardines

Aquí os muestro un video con los distintos diseños de jardines realizados.

Macizos florales: Begonias

Para los amantes de la jardinería uno de los elementos fundamentales del jardín son los macizos de flor. Para mí una de las plantas anuales que más vistosidad da a los macizos son las Begonias.

Esta planta anual, es muy utilizada en jardinería pública, ya que tiene intensos matices cromáticos tanto en las hojas como en las flores, con un amplio ciclo de floración y es apropiada tanto para grandes manchas de flor como para vestir jardineras y maceteros.

A la hora de plantarlas es recomendable la previa preparación del terreno mediante la aportación de humus, mantillo o turba para crear un sustrato rico y espojoso, que favorezca el desarrollo de la planta.

Otro factor importante, es la limpieza de malas hierbas, ya que de este modo contribuímos a mantener el macizo en buenas condiciones y a que las plantas alcancen un óptimo desarrollo

Césped natural VS Césped Artificial

Todos los que nos dedicamos a la jardinería y que aconsejamos a las personas o empresas que quieren implantar una pradera de césped ya sea en una vivienda unifamiliar, comunidad de vecinos, campos deportivos, parques, etc., siempre se hacen la misma pregusta. ¿Qués es mejor el césped natural o el artificial?. Pues bien, la pregunta no debe ser esa si no ¿qué recurso quiero dedicarle a dicha pradera?. Cuando hablo de recursos me refiero a tiempo y dinero.

Hoy en día encontramos en el mercado céspedes artificiales de muy buena calidad, ya montados, por 24 €/M2 que imitan perfectamente al césped natural. 

Los costes de un césped natural, para una pradera de 250 m2, podríamos desglosarlos del siguiente modo:

Costes de siembra (€/m2): 1,00 €

Costes de agua de riego anual (€/m2): 4,00 €

Costes de fertilizantes (€/m2): 0,022 €

Costes de maquinaria (€/m2): 0,6 €

En un principio podríamos pensar que el césped natural es más económico, pero sí lo comparamos a un largo plazo (10 años que es el período de garantía del césped artificial) el césped artificial es más económico.

Espero que estos datos os puedan servir para decidiros sobre el uso de uno u otro.

El césped: Cuidados para el otoño.

El otoño es estación de cambios y debemos ir preparando al césped para entrar en su parada vegetativa invernal. Aquí os escribo unos breves consejos para que vuestros céspedes afronten esta estación en las mejores condiciones.

1.- Reducir el volumen de riego y la frecuencia de los mismos: De este modo vamos induciendo a la planta a ralentizar su crecimiento. Debemos evitar los riegos nocturnos, ya que al suavizarse las temperaturas nocturnas y al existir una lámina de agua sobre el césped favorecemos el desarrollo de enfermedades criptogámicas.

2.- Aplicación de abonos sintéticos de liberalización lenta ricos en potasio (P). De este modo vamos a favorecer el desarrollo radicular tan importante para el invierno.

3.-Aireación: Para descompactar el suelo, después del verano, es recomendable realizar un aireado para favorecer el drenaje y el desarrollo de las raíces.

4.- Recebado: Es importante después de realizar el aireado el recebar con arena de río. Favorecemos de este modo el drenaje.

Espero que estos consejos os sirvan para mantener vuestros céspedes en buen estado.

Árboles de Sombra en la Jardinería: Elección de un árbol de sombra para un jardín

Una de las elecciones más importantes, dentro de la jardinería, para nuestro jardín son los elementos de sombra. En este post veremos cinco especies de árboles de sombra con sus ventajas y sus inconvenientes.

Estas especies son las que a mí más me gustan por su floración, forma de las hojas, tronco, contrastes entre las distintas estaciones del año, etc.

ALBIZIA JULIBRISSIN

Albizia Julibrissin: Acacia de Constantinopla

Árbol de hoja caduca.

Ventajas: Follaje elegante y de floración muy atractiva entre mayo y septiembre. Los colores de la floración van entre el rosa pálido al rojo.

Es resistente a la sequía, a las altas y a las bajas temperaturas.

La variedad "Umbrella" es un excelente árbol de sombra, premiado por la Royal Horticultural Society inglesa.

Inconvenientes: 

Requiere exposiciones soleadas y suelos bien drenados. Género alergénico 8 en OPALS




TILIA PLATYPHYLLUS

Tilia platyphyllus: Tilo

Excelente árbol de sombra con hojas de color verde oscuro y florecillas blanco-cremosas. Crecimiento rápido. Resistente a la contaminación del aire. Es un árbol de zonas húmedas y frescas, luego no es muy recomendable para zonas cálidas.

KOELREUTERIA PANICULATA

Árbol interesante por su copa de tamaño moderado, su follaje ornamental que amarillea en otoño, sus florecillas amarillas y sus largos frutos que parecen pimientos y después se abren en forma de farolillos.

Es un árbol resistente a la sequía, a las temperaturas extremas y a la polución.

Necesita una exposición soleada y suelos con un buen drenaje.


AESCULUS HIPPOCASTANUM (Castaño de indias)

Árbol de hojas compuestas de color verde oscuro, grandes, pecioladas con cinco o siete folíolos.

Es resistente a la polución y prefiere zonas frescas. Es recomendable tratarlo en verano con algún fungicida para evitar las quemaduras de las hojas que tanto deslucen a este árbol.

Árbol muy utilizado en grandes parques y jardínes por su llamativa copa y dimensiones.

Es un árbol con unas raíces muy vigorosas.

ACER NEGUNDO

Acer negundo

Árbol muy resistente a todo tipo de condiciones y suelo. Árbol de crecimiento rápido, aunque no es un árbol longevo y no suele envejecer en buen estado.

Particularmente vistosa es la variedad "flamingo", con la hoja con ribete blanco.

No es aconsejable plantar cerca de viviendas por la fragilidad de sus ramas.

Os recomiendo para la elección de vuestros árboles de sombra para un jardín, la visita a viveros especializados y que os dejéis aconsejar, dentro de vuestros gustos, por los profesionales del vivero.

Podéis visitar los siguientes enlaces: www.viverospenitas.es y www.viverosangel.es, estos dos viveros tienen planta de buena calidad.

Crear un pavimento terrizo (blando): Diseño y construcción

El diseño de los caminos en un jardín es fundamental, pues estos van a comunicar distintos elementos entre sí. Uno de los pavimentos o caminos más utilizados en los jardines es el pavimento terrizo (pavimento blando)

El diseño del camino pasa por dos fases:

1.- Inspección visual del terreno.

2.- Definición del camino en planta (croquis o plano).

La fase de construcción está formada por los siguientes items:

1.- Replanteo del camino

2.- Rasanteo.

3.- Construcción propiamente dicha.

Los pavimentos terrizos más comunes pueden ser de los siguientes materiales:

Arena de mina.

Mezcla de arena de mina y de río.

Jabre.

Albero.

Una vez realizado el replanteo, podemos utilizar como elementos delimitadores cualquier bordillo jardinero o bordillos evergreen comercializados por www.projar.es, que son muy decorativos, prácticamente invisibles y de fácil instalación. Como sub-base del camino utilizaremos grava 20/40 en un espesor de 5-7 cm, y como capa de rodadura utilizaremos cualquiera de los materiales descritos anteriormente. Entre ambas capas instalaremos un geotextil (110 gr/m2) con la finalidad de facilitar el drenaje del camino y evitar la nascencia de malas hierbas.

Por último, podemos añadir en la capa de rodadura cal (4 kg/m2 de camino) para mejorar la estabilidad del mismo.

Por último, en su fase final el camino se debe compactar.